钱难赚,shi难吃
几天前,Supreme公开了与Yohji Yamamoto推出合作系列的照片,这个已经“谣传”数日的消息终于官宣,同时引起极大波澜。
Supreme✖Yohji Yamamoto
Q:毫无诚意的联名,去掉Yohji Yamamoto字样跟一般潮牌有何区别?
A:首先,纹样都来自山本耀司的典型设计。
涂鸦在他男装设计中十分常见。
这次还采用了山本耀司本人的涂鸦纹样。
这也是他以往设计中常常出现的纹样,速写一般的本人图像。
Q:那个花卉T恤又是什么鬼?
Supreme✖Yohji Yamamoto
A:花朵一直是山本耀司的常见主题,比如1987年就推出过花朵衬衫,非常受欢迎。
今年山本耀司的复刻系列还复刻了1996的花卉款,在东京山本耀司青山旗舰店销售。
包括这次像素花的针织衫,早在1995年就推出过类似的。
Q:背上有个“旺旺”的皮衣是几个意思?
A:皮衣背上装饰人脸印花也是以前有过的作品,不同的是这次印花以涂鸦为主。
旺旺是谁?
Q:有的T恤、羽绒服太没诚意了,两个LOGO叠加,这不就是卖LOGO吗?
A:有意思,这两个品牌放在一起就是意思。时尚行业谁不想靠卖LOGO就能赚钱,能做到卖LOGO赚钱的都不容易。
Q:山本耀司是个设计大师,剪裁那么厉害,怎么不搞点有版型的东西来?
A:首先,Supreme是一个以滑板文化为核心的街头风格品牌,款式上还是以常见的街头滑板族衣着为主,然后会在这个基础上增加。这次也有羊毛西服,请看细节,不完全是基本款西装+印花。
Q:Supreme这种没啥设计的“潮牌”凭什么跟山本耀司合作?要不是跟LouisVuitton联名,谁知道它?
A:首先应该问问LouisVuitton,为啥愿意跟Supreme联名。
自1994年创立之初,Supreme就与大大小小的艺术家合作,包括JA One等地下涂鸦传奇人物,也包括村上隆等知名当代艺术家,还有一大波休闲、街头运动风格的品牌,如North Face、Nike、Lacoste等等,也有Comme des Garcons、Jean Paul Gaultier这样的大师。
Q:即便联名联出花来了,Supreme的设计不也还是那样?这么多年来没啥变化,完全靠印花。
A:不然让滑板青年穿时装玩滑板吗?Supreme不是我们所谓潮牌的概念,它是一个街头服饰品牌,核心是滑板文化。
创始人James Jebbia说过:“我们做的很多事情都是在90年代开始的,因为那是我们开始的时候,那是服装、音乐、艺术等很多东西的黄金时代,这些总是会影响我们。我们所做的很多事情都是基于90年代发生的事情”。
Supreme的印花常常有年代感
所以你会发现,Supreme许多奇奇怪怪的印花都是90年代的热门,包括1989年经典电影《喋血双雄》中周润发的角色成为过Supreme的印花。
Q:山本耀司晚节不保,向钱低头。
A:为了保住大师的晚节,你买过几件Yihji?
山本耀司在2009年申请过破产保护,结果出现了一位高水准的投资者,之后他们建立了全新的Yohji Yamamoto,当时就制定了未来20年的商业计划。山本耀司失去了品牌所有权,不过,这让他觉得如释重负。
山本耀司想要让大家看到的创作会放在时装周,他说过:“我们要记住时装秀的成功和制作一套成功的衣服不是一回事。成功的时装秀后,一套衣服也卖不出去,这也不足为奇。一般来说,这主要是出于衣服的创意过于狭隘,虽然可能几个月看到这件衣服的内心总感觉得到暖暖的情绪,但它最后总逃不掉只有业内专业人士才能懂得、才能接受的命运。
Q:说白了不还是向钱低头吗?
A:不然,靠你们用爱发电吗?
服装品牌的本质是生意,如果没有市场如何持续运作。山本耀司现在已经走上了一条比较有层次的商业道路,核心是他持续创作的秀场发布,然后再慢慢扩散、延伸,从创意到卖logo。
Q:山本耀司沾了Supreme的光,Supreme更火不是吗?
A:至少从本国的情况来看,基本不存在这个情况,朋友圈“鸡汤王”、时尚界“鲁迅”的传播力度,一点也不比许多人口中的知名“潮牌”名气差。不过这个联名确实能扩散山本耀司在年轻潮人群体中的影响力,毕竟彼此顾客群的交集不大。不过,山本耀司的顾客倒不一定会对Supreme另眼相看。
B面
Q:其实你们不懂,Supreme是一个超级有内涵、超级深刻的街头品牌。
A:倒也不必。品牌创始人曾经将他们的衣服比作音乐:
“总是有批评者不理解,年轻人既喜欢Bob Dylan,也喜欢Wu-Tang Clan、Coltrane和 Social Distortion。滑板青年非常开放,关注音乐、艺术等等很多东西,这让我们能够以开放的心态去创造。
我们是一个纽约品牌,不想成为一个日本品牌,不效仿日本的做法。我们必须以一种非常真实的方式做我们自己的事情。纽约的街头影响着我们,是像A-Ron、 Harold Hunter、Justin Pierce这样的人,如何把东西混搭在一起——他们把衣服穿得非常特别,非常真实”。
真实的纽约街头、以及创始人对90年代的热爱或许最能解释这个品牌,过度解读没必要。
Q:那为什么大品牌都愿意跟Supreme合作?
A:因为它好卖,因为有流量,从流量的角度去理解可能比什么深度更客观。
当然,另一方面是因为,街头+奢侈这种具有反差感的结合是21世纪的主流,时尚的去阶层化趋势已经走了好些年,还会继续延续下去。
2019年的Supreme x Nike
Q:这次的联名系列非常有诚意,经典元素挑选得很棒不是吗?
A:但还是丑。
提炼元素然后直接像方程式一样用在Supreme的框架里,这又有多少设计可言呢?
Q:可是,现在的联名谁不这样?至少山本耀司已经比很多品牌的联名要做得好。
A:大家都这样不代表这样就对,比谁更丑有意思吗?五十步笑百步?
联名已经成了最鸡肋的营销游戏,疫情原因行业内尤其国外品牌很难操作其它营销,于是几乎每天都在爆出消息,今天这个联了,明天那个联了,不说名字你看得出谁是谁吗?无非都是想在市场特别差的时候,尽力割一波韭菜,没有多少人在好好的认真做设计。
如果一定要说滑板品牌不方便做更多结构上的变化,那看看Y3,也要考虑运动舒适性,可是整体从视觉到设计就是比这个强。
联名应该是联合两个品牌的设计精华,而不是程式化的框架拼凑。联名走到今天,一些大品牌直接搞LOGO叠加也不会觉得难堪了,这不就是被消费者惯的嘛。时尚行业的根本是商业,但商业靠的是设计,设计和创意才应该是商业的核心,至少,看起来得如此。
最后
夸的和骂的不见得都了解Supreme,也不见得都了解山本耀司,买Supreme的不见得都明白Supreme是什么,买山本耀司的也不一定都懂得他的设计。
1994年,James Jebbia开了第一间Supreme,同年,在地球另一面的本国土地上,风头正劲的歌手郑钧推出了一首《商品社会》,歌中唱到:
为了我的虚荣心
我把自己出卖
用自由换回来
沉甸甸的钱
以便能够跻身在
商品社会 欲望社会
商品社会令人疯狂
热热闹闹的人们很高兴
欲望在膨胀
......
1994年的郑钧一定想不到他当年的愤慨能沿用20多年,甚至远远超出当年的景象。而Supreme等一系列品牌的崛起与发迹,有人把它解读得极其深刻,有人将它看成卖logo的“潮牌”,无论是什么,它的收获带有这个时代的鲜明特征。
早在时尚史中留下重要一笔的山本耀司,已经留下了足够继任者们筛选、发挥的设计精华。无论哪个年代,商业与设计的平衡都不是简单的问题,即便对于大师来说,也存在这种困扰。
参考资料:
维基百科相关词条
《Supreme Leader: The Extended James Jebbia Interview》-GQ
《50 Things You Didn't Know About Supreme》-complex
《Charting the Rise of Supreme, From Cult Skate Shop to Fashion Superpower》-vogue
《山本耀司:我投下一枚炸弹》
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是本人,不接受反驳
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自我包装完毕。
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